Co číst, 5 knih pro milovníky parfémů

Ehtyhle knihy pomůžou, když ne stát se expertem na parfémy, tak určitě začít slušně rozumět vůním a nasbírat sbírku hodnotných parfémů.

„Parfém. Historie vůní dvacátého století“, Lizzy Ostrom, vydavatelství Eksmo

Dlouho očekávaná novinka kritiky parfémů Lizzy Ostrom mě nutí si ji zapamatovat přímo během čtení. Není nudné učit se nazpaměť jako školní učebnici, „protože je to nutné“ nebo ze strachu, že v předmětu dostanete dvojku – ale přesně to je snadné a bez námahy zapamatovat si pro vlastní potěšení (no, abyste ukázali svou erudici v příležitostně okruh parfumérů). Vždyť Lizzy na necelých padesáti stranách stihla podat desítky zajímavostí, ikonických jmen a značek, naprosto fantastických detailů z historie parfumerie dvacátého století. Dozvídáme se například, že zvláště vznešení nositelé nosili parfém dovnitř; ochucené cigarety; v polovině 10. let byly herečky v jednom z vyspělých divadel na tři (!) minuty doslova polité parfémem.

Pro usnadnění rozděluje autor textový materiál do deseti kapitol s názvy jako „The Roaring Twenties“, „The Swinging Sixties“, „The Selfish Eighties“. Každá kapitola je věnována jedné parfémové dekádě a vyprávění předchází krátký, ale obsáhlý historický a kulturně sociologický exkurs, po němž následuje popis deseti duchů – symbolů tohoto období. Autor nejen uvádí parfémové tóny a hodnotí kompozice, ale podává kompletní dokumentaci o vůni a připomíná, ve kterých literárních dílech byla zmíněna, ve kterých divadelních inscenacích se objevila, jaké listinné důkazy o ní zanechali současníci. A to je velmi důležité, protože mnoho vůní zmíněných Lizzy Ostrom již neexistuje. Někteří nejsou ani mezi sběrateli.

„Zpráva v New York Times z roku 1912 hovořila o tom, jak módní pařížské dámy hledaly ‚nové senzace‘. <…> Nyní používají povzbuzující podkožní injekce růžového oleje a parfémů z fialky a třešňového květu. Jedna herečka byla první, kdo vyzkoušel novou zábavu. Uvedla, že po čtyřicet osm hodin po vstříknutí parfému známého jako „čerstvě posečená tráva“ zůstala její kůže nasycená vůní. Novinář nepřidal varování: „Tohle doma nezkoušejte“ – nezbývá než doufat, že aroma injekce praktikovali jen posedlí.

„100 nejlepších vůní. Jak si vybrat a nosit parfém“, Luca Turin, Tanya Sanchez, Mann, Ivanov a vydavatelství Ferber

Tomuto vydání lze bezpečně přiřadit status bible moderní parfumerie. Ostatně Luca Turin a Tanya Sanchez byli první, kdo autoritativně a kompetentně, ale zároveň jednoduchým a přístupným jazykem vysvětlili nepříliš znalé veřejnosti, kterých 100 vůní lze považovat za standard. A ano, hlavním kritériem výběru byly osobní preference autorů a také – což je důležité – relativní bezpečnost vzorce, která, jak víte, se může v průběhu let značně měnit v závislosti na zákazech organizace IFRA (vy můžete si o tom přečíst více v předmluvě, kterou napsala Tanya Sanchez) a dalších faktorech.

Lesklé stránky knihy tedy obsahují atmosférické popisy stovek kultovních vůní, včetně známých Estee Lauder Beyond Paradise, Davidoff Cool Water, Mugler Angel a specializovaných kompozic, které znají pouze milenci, Le Labo Patchouli 24, S -Parfém S- Ex, Histoires de Parfums 1740. A je skvělé, že styl dvojice Turin – Sanchez – vtip spojený s ironií a bez zdrženlivosti v hodnocení. V opačném případě to mohlo dopadnout jako nudné politicky korektní čtení, kterého je už teď všude dostatek.

Mimochodem, Sergej Borisov, jeden z nejznámějších kritiků parfémů v Rusku a pravidelný přispěvatel na stránku fragrantica.ru (také jakási bible parfémů, ale online), se stal vědeckým redaktorem ruského vydání kniha.

„Ačkoli je Angel inzerován jako gurmánská vůně pro dívky (nebo karamelizované bonbóny), ve skutečnosti tomu tak není. Všimněte si, jak vyčnívá jeho Adamovo jablko: mužný, pryskyřičný, dřevitý tón pačuli ze světa tradičních mužných vůní dýmek a kůže, s křiklavými bílými květy a odvážným černým rybízem. Tyto dvě poloviny, mužská a ženská, mají společný tón podobný kafru, který Angela sklízí chladem naprosté nesentimentality na přezrálém základu.

Sovětský styl. Parfémy a kosmetika“, Marina Koleva, vydavatelství „OLMA Media Group“

Za prvé, je to krásné. Neuvěřitelně krásně navržené, ilustrované a napsané – i když si všichni pamatujeme, že v SSSR nebyl jen sex, ale i parfém. Tedy, existoval samozřejmě podnik s děsivým názvem TEZHE (Trust Zhirkost, v roce 1937 přejmenován na Sojuzparfyumerprom), stejně jako kosmetické továrny Novaya Zarya a Svoboda – ale před rájem parfémů to bylo jako ve hvězdách. . Plesu v rozlehlém Sovětském svazu vládne samozřejmě legendární „Rudá Moskva“ – nástupce luxusní předrevoluční vůně „Císařovna oblíbená kytice“ narozená v roce 1904. Kromě toho se však, jak se ukázalo, vyrábělo několik druhů kolínských, toaletního mýdla a prášku: „Červený mák“, „Stříbrná konvalinka“, „Bílý šeřík“.

Na rozdíl od kánonů proletářského realismu nebyl design lahví zdaleka vždy stručný a stejného typu a prášek, i ten nejlevnější, se prodával v pěkných kartonových krabicích (a ten dražší byl v některých dílech umění vůbec) – snadno se o tom přesvědčíte procházením publikace a vyhledáním fotografií vzácných produktů, historických lahví a reklamních plakátů. A pokud se vážně ponoříte do čtení, sovětská parfumerie se otevře z nové, nudné stránky. Ale proč jen parfémy? Kniha podrobně popisuje rtěnky a řasenky, zubní pudry a výstřední věci zvané „voňavé podpaží“, kosmetické suvenýry vytvořené na počest Světového festivalu mládeže a studentů v roce 1957 a také olympijských her v roce 1980. Samostatné kapitoly jsou věnovány parfumerii a kulturním vazbám sovětského Ruska s pobaltskými státy, Indií a Čínou.

„V roce 1940 byl propuštěn film „Shining Path“. V jeho finále se v autě ZIS vznáší do nebe prostý tkadlec – zástupce Nejvyšší rady. Hrdinka zpívá, fouká přes ni protivítr a není pochyb o tom, že tato triáda – auto, vítr, píseň – je opravdovým štěstím. Tento obrázek a vše, co ho vytvořilo, se stalo módním. Ženy se přebarvily na blond, všichni, od mladých po staré, zpívali: „Na moři ani na souši nemáme žádné bariéry,“ kabriolet se stal snem milionů. A v útrobách Soyuzparfyumerpromu vznikl nápad vytvořit malou (10 cm dlouhou) lahvičku na pánskou pleťovou vodu v podobě auta z modrého skla.

Parfums Mythiques. Exkluzivní kolekce legendárních parfémů, Marie Benedict Gauthier, Eksmo Publishing

Na první pohled na tuto knihu se může zdát, že tak velkolepé vydání je určeno výhradně k nákupu jako dárek. Částečně je to pravda: velký formát, kvalitní silný papír, stříbrná lišta a nakonec tlusté kartonové pouzdro – poněkud těžké provedení je jednoznačně určeno jako dárek. Naštěstí externí data knihy nepopírají hodnotu obsahu, a co je nejdůležitější, snadnost použití.

Více než 60 vybraných kultovních vůní, z nichž každé autor přiřazuje spread obsahující ucelené informace o historii tvorby, složení, charakteru zvuku. Plus doporučení, pro koho je tato vůně vhodná a jak ji nosit, a také asociativní série. Například pro Guerlain Mitsouko vypadá tato řada takto: Japonka z počátku 20. století + sklenice dobrého Bordeaux + mokrá kůže + Jean Harlow + koláč mirabelky. Bonus k recenzím – krátké rozhovory s uznávanými autoritami parfémového průmyslu: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Malle, Chandler Burr.

Citát, jak nosit vůni Calvin Klein CK One:

„Stejně jako kolínská si ji natřete na krk, trup a spánky, abyste si užili svěžest kdykoli během dne. Dobře se kombinuje s džínovinou, bílým bavlněným tričkem a botami Converse.“

„Od karafiátu k santalovému dřevu“, Anna Zvorykina, nakladatelství Pero

Úplný název knihy ruské přírodní parfumérky Anny Zvorykiny je „Od karafiátu k santalovému dřevu. Čichová abeceda a průvodce světem přírodních vůní. A pokud vás zajímají parfémy vytvořené výhradně z přírodních, nesyntetizovaných složek, nebo dokonce chcete ovládnout umění navrhování takových kompozic, rozhodně musíte číst. Anna píše snadno, jasně a velmi důkladně. Začíná teorií: podrobně vysvětluje termíny přijímané v parfumerii, uvádí klasifikaci ingrediencí a učí základy jejich míchání.

Poté přechází k praktickému využití parfémových kompozic – hovoří o principech vonného zónování prostoru, o tom, jakou parfémovou směs lze vyrobit do chodby a obývacího pokoje, jaké vůně uleví od nespavosti v ložnici a jaké jsou vhodné do koupelny. Dokonce se dotýká i tématu vaření (co se týče chutí, samozřejmě). Hlavní oddíl knihy, kvůli kterému bylo vše započato, se však jmenuje „Živý parfém od A do Z. Průvodce pro začínajícího parfuméra.“ Zde můžete najít mnoho užitečných informací o parfémových materiálech, jejich kompatibilitě, koncentraci, principech výběru. A nakonec o tak důležité součásti vašeho budoucího parfémového mistrovského díla, jako je flakon.

„Neříkám, že molekuly umělých vonných látek jsou horší než přírodní parfémy. Molekuly mohou dát vůni strukturu, vytrvalost a lesk. Faktem však zůstává: parfémy bez umělých molekul, vytvořené pouze z přírodních ingrediencí, a parfémy s umělými molekulami voní úplně jinak. Přírodní duchové <…> jsou prostě jiní: žijí a odhalují se podle jiných zákonů. Někdy ztrácejí z hlediska trvání a stálosti zvuku, ale nepochybně vítězí díky bohatosti odstínů. Přírodní vůně mají menší auru, sedí blíže tělu a znějí intimněji.“